Re: Consejos osmosis

<t>EN TRATAMIENTOS:

Una vez eliminado el gel-coat de la obra viva, se procederá a lavar ésta con agua dulce a presión, se recomienda realizar ésta operación de lavado de vez en cuando durante el proceso de secado, para ir eliminando los residuos contaminantes que van aflorando hacia el exterior durante el propio secado, así mismo se recomienda ir midiendo periódicamente el grado de humedad existente en diversas zonas de la obra viva, hasta asegurarse de que está lo suficientemente seca para iniciar el tratamiento, que se aplicará de la siguiente manera:

 Primeramente se aplicará una mano de 40 micras aproximadamente de AMERLOCK SEALER, (epoxy 100% sólidos en volumen de aspecto muy fluido), con gran poder de penetración a fin de que éste pueda ser absorbido con gran facilidad por todas las superficies de la fibra.

 Se recomienda aplicar una segunda mano de AMERLOCK SEALER, generalmente entre 12 y 24 horas después de la primera, con el objetivo de llegar a proteger aquellas partes que no hubiesen podido quedar completamente protegidas, debido a las irregularidades de la superficie.

Nota: Es importante que el repintado entre capa y capa se haga cuando el epoxy todavía está mordiente, (esto se puede comprobar presionando con el dedo sobre él y dejando la huella marcada al tocarlo, pero sin llegar a impregnarse el dedo con el producto), éste es el mejor momento que tienen los epoxys para conseguir su máxima adherencia con la mayor garantía, así mismo, es importante en el caso del AMERLOCK SEALER, que no se deje secar del todo, ya que al ser un epoxy 100% sólidos en volumen cristalizaría, por lo que sería necesario un lijado suave con la precaución de no llegar a eliminarlo, ya que se trata de una capa de muy poco espesor.

 Entre las 12 y 24 horas después de la aplicación de la última mano de AMERLOCK SEALER, se aplicará una primera mano de 150 micras de espesor en seco, de epoxy AMERCOAT 235.

 Cuando la superficie esté apta para recibir la masilla (generalmente a las 6-10 horas a una temperatura ambiente de 20-25oC.), se procederá a rellenar con masilla de epoxy aquellas zonas con irregularidades, hasta que se consiga aviar totalmente la superficie. Una vez esté seca la masilla, (normalmente a las 24 horas a una temperatura de 20-25oC.), se lijará toda

ella, con el fin de alisar lo mejor posible la superficie tratada, y así poder conseguir un mejor acabado final, (repetir masillados si fuese preciso).

 Realizada la operación anterior, se aplicaran 3 manos más de 150 micras en seco de AMERCOAT 235, el tiempo de repintado entre capas estará condicionado como siempre a la temperatura ambiente del momento, que podría ser cada 4 – 5 horas a 25oC.

Nota: Es interesante saber que el AMERCOAT 235, es un epoxy que no necesita ser lijado entre capa y capa para seguir trabajando con él mismo u otros epoxys, siempre y cuando no hayan transcurrido un máximo de 4 semanas, en caso de sobrepasar dicho tiempo, sería conveniente asegurarse de que no haya ningún tipo de contaminación sobre él antes de seguir pintando (en el caso de que la hubiese, por ejemplo, si se limpia algún barco, o petrolea algún motor cerca, etc.) se procedería a la descontaminación de la superficie con un lavado de PREP 88, limpiador biodegradable que se puede aplicar puro o rebajado con agua al porcentaje que se estime conveniente, dejándolo actuar sin que llegue a secar , aproximadamente durante unos 10 minutos, y luego eliminarlo con lavado abundante de agua dulce.

 Aplicar una capa de 50 a 75 micras de selladora AMERCOAT 71 TIE COAT sobre la última capa de AMERCOAT 235.

 Por último, se podrán aplicar dos manos de 100 micras cada una de antifouling ABC-3 autopulimentable sin estaño orgánico.

Nota:

Para la aplicación de la primera mano de antifouling sobre la selladora, habrá que esperar un mínimo de 4 horas y no sobrepasar un máximo de 10 días a 21 oC.

La segunda mano de antifouling se podrá aplicar a partir de un mínimo de 5 horas.

La botadura se podrá llevar a cabo una vez transcurrido un mínimo de 5 horas desde la aplicación de la última mano de antifouling, no tiene máximo crítico.

EN PRETATAMIENTOS:

* En los casos preventivos de Osmosis, (aquellos en los que no se precisa quitar el gelcoat), se aplicarán de dos a tres capas de AMERCOAT 235 sobre el gelcoat bien limpio y lijado, aplicando a continuación una capa de AMERCOAT 71 TIE COAT y posteriormente dos capas de antifouling ABC-3 como se explica en los apartados anteriores.</t>

Re: Consejos osmosis

<r><PDFVIEW content="http://www.yachtpaint.com/LiteratureCentre/manual_gelshield_plus_esp.pdf"><s>[pdfview]</s><LINK_TEXT text="http://www.yachtpaint.com/LiteratureCen ... us_esp.pdf">http://www.yachtpaint.com/LiteratureCentre/manual_gelshield_plus_esp.pdf</LINK_TEXT><e>[/pdfview]</e></PDFVIEW></r>

Re: Consejos osmosis

<r>Saneado-Purgado de la obra viva en las reparaciones de Hidrólisis

¿ Que es un saneado-purgado de la obra viva ?



Es la limpieza de las ampollas, puntos hidrolíticos, capas deslaminadas, capas hidrolizadas, refuerzos de bocina (timón y/o eje motor) pernos de la quilla, puntitos supurantes, etc. Que se producen por la acción (disolución del PRFV) del agua y no únicamente agua. (A veces se produce por malas reacciones a patentes incompatibles)



PUES BIEN, cuando se produce una hidrólisis en el PRFV, toca eliminar:



- EL PRFV podrido, disuelto, corrompido, etc



- Y ( muy importante ) LAS ZONAS ADYACENTES. ( Para evitar nuevas metástasis)



Aunque los aficionados, normalmente solo visualizan como Hidrólisis (ósmosis) los conocidos granos o ampollas ( visibles en la obra viva) Existen muchos tipos de Hidrólisis, no siendo con mucho las ampollas, las más perniciosas o peligrosas para la salud de la estructura básica del barco, y la seguridad del mismo.



Repito ( en las conferencias y seminarios que imparto, repito hasta hacerme pesado) que por una o centenares de ampollas, un barco no corre peligro, pero si puede irse a pique, por la Hidrolización de una bocina (timón o eje-motor) y la consiguiente via de agua en medio del mar (que es donde casi siempre revienta) Como se explica en el Libro, en "May day, may day ¿ Donde están los perrillos ? pag. 150.



POR ello he creido conveniente clasificar las HIDROLISIS, en VISIBLES e INVISIBLES (no visible a simple vista ) , verán Ud. porque:



. VISIBLES



- Ampollas grandes.



- Ampollas medianas.



- Ampollas pequeñas superficiales.



- Hidrólisis perversa o bomba química.



. INVISIBLES



- Capas hidrolizadas.



- Hidrólisis desconocida: La Capilaridad.



- Hidrólisis repetitiva.



- EL Cáncer Maligno: La Hidrólisis de sentina.



- Hidrólisis oculta.



Como verá mi buen lector, no hay una forma de patología, sino muchas formas de Hidrólisis, con diferentes causas, sintomas y consecuencias.



POR ELLO, el tratamiento, (la cirugía) tiene que ser distinta de unas a otras. Es más muchos barcos, tienen varios más de un tipo (de los explicados anteriormente) especialmente en HIDROLISIS REPETITIVAS, ya reparadas incorrectamente antes.



DEL TRATAMIENTO, del SANEADO, dependerá en gran medida, (junto con un correcto secado y un buen tratamiento) que la reparación :



a) SEA A MENOS COSTOSA



b) MAS O MENOS LARGA



c) MAS o menos nociva para la estructura del barco.



d) DEFINITIVA o se vuelva a REPRODUCIR , a cabo de uno/s año, en muchos casos a peor.







POR, ello TAN MALO SERA:



a) QUEDARSE CORTO, o HACERLO INCORRECTAMENTE, (no sanear bien) y que se vuelva a reproducir



b) PASARSE, con reparaciones innecesarias (en coste y tiempo) y que debiliten en exceso el casco.



Bien, a continuación pasaré a exponer (un pequeño resumen, en el libro el tema ocupa 70 páginas) , en base a la clasificación anterior: Visibles e Invisibles, los diferentes procesos recomendados:



VISIBLES:



AMPOLLAS GRANDES: Suelen tener un tamaño entre 4 cm a 10cm. Suelen ser ampollas situadas en las capas intermedias o profundas del casco. Su interior (corrompido con gases) están sometidas a grandes presiones. Pero es una metástasis localizada (aislada) Pueden haber 10 o 100, y estar situadas homogenéamente o solo en una zona o costado del barco.



SU SANEADO, consiste en pinchar y purgar bien el grano, y zonas adyacentes. No requiere un proceso de secado, ni tampoco el pelado de todo el casco. Salvo que se desee o necesite secar, porque el casco esté muy humedo o hidrolizado. En todo caso: 1º) Purgado de los granos 2º) Estudiar secado sin quitar gel-coat Y luego de analizar el estado (decidir si secar solo o purgar más intensamente (quitar gel-coat) etc.



Es muy importante sanear bien alrededor pués su tamaño muy frecuentemente provoca deslaminaciones de amplias zonas.



AMPOLLAS PEQUEÑAS: Con un tamaño aproximado de 1/1,5O a 2,50 aprox. Suelen tener las mismas causas que las grandes, pero estar situadas en capas más externas del casco, o en embarcaciones más jóvenes. Su número es muy variable.



SU SANEADO, es semejante al anterior, primero y sanear bien, y dependiendo del número, y el estado (humedad) y de si se desea aprovechar para hacer un tratamiento preventivo. 1º) Purgado de los granos 2º) salvo que su número haga aconsejable, aprovechar para purgar todo el casco (para mejor secar) Y aprovechar para un tratamiento preventivo.



NOTA IMPORTANTE: En los dos casos anteriores:



AMPOLLAS GRANDES y PEQUEÑAS, yo desaconsejo un pelado-chorreado inicial (especialmente en barcos pequeños) Y RECOMIENDO, ir paso a paso.



1º) UN TAPADO ( Ya saben dos toldos, "La tienda del boy scout" pag. 91. )



2º) UN SANEADO DE LOS GRANOS.



3º) IR "OBSERVANDO" midiendo la humedad del casco, y como evoluciona.



4º) UN ENMASILLADO DE LOS GRANOS.



4º) Y DEPENDIENDO del estado (humedad e hidrolización) de las primeras capas, hacer:



a) Un lijado fino del Gel-coat ( Con lijadora de banda 12O gr.)



b) O BIEN eliminar la capa de Gel-coat.



c) Y en caso de que hiciera falta ( normalmente no hace falta) purgar más capas.



YO NO ACONSEJARIA NUNCA UN CHORREADO EN ESTOS DOS CASOS:



( cON SALVO QUE SE DISPONGA DE UNA MAQUINA DE CHORREADO



(Luego se explica el tema de los chorreados.)







AMPOLLAS pequeñas SUPERFICIALES: Son ampollas pequeñas, de un centímetro o menos. A veces son como pequeños globitos que salen del casco. Suelen desaparecer o minimizarse rápidamente al subir el barco a varadero. Suelen tener varias causas, a un mal laminado de la primera capa, a una mala reacción entre esta y el gel-coat, al gel-coat degenerado-deteriorado, con microporos o microcortes (por la perniciosa costumbre de sacar el caracolillo con rasqueta metálica, etc ) Pueden ser pocas, o muchas, y en todo caso eso condicionará el saneado a realizar.



Un análisis del PH, nos informará del estado y posible origen del problema, (suelen tener agua salada dentro)



HIDROLISIS PERVERSA O BOMBA QUIMICA Puede parecerse a la anterior, pero sus causas tienen un origen distinto ( mala compatibilidad con la patente, una mala reparación o una "ocultación o tapado" de cualquier manera una hidrólisis, en un intento/o consecución de colarle el "muerto" a un tercero. Como se describe en "Contigo pan e hidrólisis" pag. 113.



EN LOS DOS CASOS ANTERIORES, es importante establecer bien la causa, o causas que originan la Hidrólisis. Y será muy importante averiguar el estado, profundidad y humedad del casco.



1º) TAPADO DEL CASCO.



2º) MARCADO DE LAS AMPOLLAS Y PINCHADO DE LAS MISMAS. (Siempre es importantísimo pinchar-marcar todas las ampollas que seamos capaces de ver. Recién sacado el barco, por ello yo siempre aconsejo, quitar rápidamente el caracolillo y observar con luces, a fin y efecto de definir sombras y poder observar todas las ampollitas.



3º) ANALISIS QUIMICO, HUMIDICO Y ESTRUCTURAL DEL CASCO.



2º) LIJADO o chorreado (en principio suave del casco)



NOTA IMPORTANTE: Cuando nos encontramos como en los casos anteriores, con toda la zona superficial de la obra viva enferma. Lo primero que tenemos que determinar es si solo es la DERMIS (zona superficial del casco) o también se ve afectada la EPIDERMIS (la zona más profunda) Y ello es muy importante, para determinar las características del proceso del saneado-purgado. Por ello se hace imprescindible ( como mínimo hacer catas) y volver a observar detenidamente el casco ( pelado) tan pronto se pueda.



EL TEMA DEL CHORREADO: Como afirmaba anteriormente, en principio no soy partidario del chorreo del casco, ESPECIALMENTE DEL CHORREADO BASTO ( CON ARENA) y ello por varias razones:



1º) PORQUE muchas veces NO HACE FALTA.



2º) PORQUE (cuando no hace falta) INCREMENTA EL COSTE DE SANEADO.



3º) PORQUE ES PELIGROSO especialmente en embarcaciones pequeñas y medianas. (UN chorreado agresivo se "carga" de 2 a 4 capas de laminado.



4º) PORQUE SI ES UN CHORREADO GRUESO (BASTO) La superficie querará muy irregular, haciendo preciso una mayor uniformidad para poder hacer un buen enmasillado.



5º) PORQUE en la mayoría de los casos, NO ES NECESARIO , y se puede sustituir por una lijado . ( con lijadora de banda, u orbital o una GEL-PLANET ) Que es más lento, pero menos agresivo.



BIEN, pero hay casos en que resulta IMPRESCINDIBLE ( ¡ Por supuesto, cinco años ! pag. 76.) Como se detalla en el mismo, el casco presentaba todo él, células hidrolíticas. De color marrón parduzco. Por lo que se hacia imprescindible chorrear para reventar-limpiar las células.



OTRA CUESTION IMPORTANTE ES COMO SE CHORREA, Y CON QUE .



- Por lo que conozco de los varaderos, la práctica habitual es hacerlo con arena y agua.



- A mi personalmente no me gusta. Y lo desaconsejo para cascos pequeños e incluso medios. Es demasiado agresivo, "cargandose" de dos a cuatro capas, lo cual representa en algunos barcos, del 20% al 4o% del grueso del casco. Lo cual hace inevitable el laminado-reforzado del casco a posteriori. Si no queremos comprometer la solidez-seguridad de la embarcación.



EN EL MERCADO EXISTEN ABRASIVOS de todo tipo, y para todo tipo de materiales:



VARIANDO LA PRESION y el material ABRASIVO, se puede chorrear desde un superpetrolero, a un retablo del siglo x, O eliminar las letras de un paquete de cigarrillo, sin destrozar el celofan donde van gravadas,



EN REALIDAD EL CHORREADO:



- CON LA PRESION ADECUADA AL MATERIAL y AL PROPOSITO DESEADO



- CON EL ABRASIVO ADECUADO



- CON LA PROFESIONALIDAD del que efectua el chorreo.



- CON EL CONOCIMIENTO DEL PRFV.



- Y DE LAS NECESIDADES DEL TIPO DE HIDROLISIS a reparar.







SE PUEDE REPARAR "DECAPAR" PERFECTAMENTE



Y SIN DUDA ES EL MEJOR Y MAS RAPIDO, y POSIBLEMENTE EL MÁS ECONOMICO. .







¿ QUE ES UN PURGADO-LIMPIADO ?



En principio, la limpieza con chorro a presión de agua, y de los restos de ácidos, glicoles, etc. Que hayan podido quedar en el chorreado. Lo que en la práctica, ( es lo que veo que se suele hacer en los puertos) un chorreado con agua a presión semana si, semana también, y así durante meses. YO LO LLAMO LA DUCHAS ESCOCESA



Con el resultado de que el casco queda ( además de maltratado por la continua humedad ) como una piedra pómez,. Pues al chorrear sólo una vez y luego eliminar los ácidos, mediante el purgado con agua, el ácido acabara eliminándose, pero el Prfiv., quedará con espacios-celdilla huecas.



Como digo en el Libro, NUNCA HE ENTENDIDO, lo de los purgados-limpiados con agua a presión continuos durante un sinfín de semanas. NI CREO QUE LO ENTENDERE NUNCA, me explicaré porque.



PARTAMOS DE LA BASE, de un laminado tipo:



A) CAPAS EXTERNAS HIDROLIZADAS. ( La hidrolización se extiende de forma masiva, A través de varias capas (normalmente las externas) del laminado. Presentando zonas masiva de celdillas conteniendo ácido. No tienen la forma de ampollas. (Problema narrado en la Pág. 75.) Dichas capas pueden ser las 3 o 4 primeras. )



1º) Se procedería a un chorreado ( húmedo) con arena o similar, el cual debería eliminar las capas hidrolizadas y alguna más, para prevenir metástasis, ( ya sabe) . Y después secar bien.



2º) Se tendría que esperar y observar varios días, para comprobar que ya no quedan focos hidrolizantes ( que ya no supura ) .



Pues si lo hace, será porque existen granos internos que se precisará purgar completamente, o bien purgando sectorialmente o volviendo a chorrear, o manualmente.



¿ SI ?



OTRA COSA MUY IMPORTANTE: Existe la leyenda náutica, que se puede empezar a enmasillar con el casco como una esponja , o como un queso de gruyere.



Nada más peligroso. El casco (antes de empezar a enmasillar ) hay que dejarlo lo más liso posible. Homogeneizarlo con lijadora de banda, o similar, o con un chorreo muy fino. PORQUE si se enmasilla con el casco muy irregular, será muy difícil, por no decir imposible, no dejar CELDILLAS HUECAS, ( con burbujas de aire ). Y ello conllevará crear nuevos focos de hidrólisis futura. ¿ SI ?







RESUMIENDO:



A) EL CHORREO CON ARENA O SIMILAR, es un trabajo de súper-especialista Para no quedarse corto o no pasarse.



EL SUPER-ESPECIALISTA, no solo debe de dominar el tema del chorreo, sino el tema de la Hidrólisis.



B) EL CHORREO POR SI SOLO ( aunque haya que hacerlo varias veces ) debería eliminar totalmente los ácidos, etc.



C) EL PURGADO ( lavados continuos ) QUE DEBERÍA LLAMARSE LIMPIADO LAVADO( chorreo con agua a presión ) Sólo se debería usar para limpiar restos del chorreado ( arena, etc.) No para purgar ácido. Al menos no de forma reiterada ( ducha escocesa) Pues entonces quedará el casco como un queso de gruyere. Y así no podremos enmasillar.



D) A MI NO ME GUSTA EL CHORREADO CON ARENA, ( Aunque a veces no queda más remedio, prefiero el chorreado con granalla más fina. Vas más lento, pero puedo controlar mejor, y destruye menos material sano. ) ( Cuidado es muy importante si alquila una máquina la presión (bares) de chorreo. )



Que es aunque más RAPIDO, ES MUY AGRESIVO. No solo porque puedas agujerear el casco, que en cascos pequeños, es más que probable. Sino además por ser poco preciso. Por ello, aunque se tarde más tiempo, yo aconsejaría siempre hacerlo con poca presión e ir repasando si hace falta.



En el ejemplo anterior, cuando se domina la técnica del chorreado, (Con escoria de cobre, silicato de aluminio o granallas vegetales, etc. ), se puede ir eliminando No solo los ácidos de las celdillas hidrolizadas, sino además saneando de los granos purulentos, hasta la raíz.



LA DUCHA ESCOCESA : Una barbaridad.



( Es un tipo de tortura, que consiste en proyectar, sobre el pobrecito torturado ( en este caso el casco ) duchas continuas y alternas de agua caliente y / o fría.



R E C A L C A N D O:



- El PURGADO - LIMPIADO (con agua a presión) Durante días, semanas o meses.



- ES UNA BARBARIDAD Ya saben como afecta perniciosamente



- La humedad al PRFV y la HIDROLIZACION QUE PROVOCARA.







NOTA IMPORTANTE: Después de un primer chorreado, PUEDEN PASAR TRES COSAS:



A) QUE al cabo de unos días EMPIECE a SUPURAR EL CASCO, de forma generalizada.



- EVIDENTEMENTE HAY QUE VOLVER A CHORREAR.



- SI SOLO HACEMOS UN PURGADO-LIMPIADO CON AGUA A PRESION. DEJARIAMOS ZONAS HIDROLIZADAS, Y CON EL IEMPO, SE REPRODUCIRIA LA HIDRÓLISIS.



B) QUE SOLO SUPURE POR PUNTOS CONCRETOS.



- SE IMPONE UN PURGADO PARCIAL DE LA RAIZ DEL GRANO.



Lo cual se puede hacer manualmente, sin necesidad de chorreo.



- PERO, NO HACE FALTA NI UN CHORREADO GENERAL. PARA NADA



- Y TAMPOCO SERVIRIA, UN PURGADO LIMPIADO CON AGUA A PRESION, PUES NO ELIMINARIAMOS LA RAIZ DEL GRANO HIDROLIZADO.



C) QUE YA NO SUPURE NADA.



- Deberíamos cerciorarnos QUE EL LAMINADO NO ESTA hidrolizado. Y QUE hemos chorreado, no solo las zonas purulentas, sino también las contiguas. Por si estuvieran hidrolizadas.



PIENSESE: Que si sigue supurando, hay que “marcar” los puntos por donde supura y sanearlos hasta llegar a la raíz ( del grano) NO EXISTE OTRA.



Y PARA LOS ÁCIDOS QUE HAN ENSUCIADO EL CASCO, LIMPIAR CON UN TRAPO MOJADO CON ALCOHOL, O CON LA VAPORETA, PERO …



¡ PARA NADA, repito, PARA NADA, SOMETER TODO EL CASCO A UNA DUCHA ESCOCESA, DIA SI, DIA NO, SEMANA SI, SEMANA TAMBIEN, MES PAR, MES IMPAR …



¿ SI ? ¡ Nunca dejar mojado el casco ¡ ¡ NUNCA ¡







NOTA MUY IMPORTANTE



La cuestión de los LAVADOS CONTINUOS, ES UN TEMA CAPITAL (Y tiene que quedar muy claro)



1º) En lo que concierne en el tema del SECADO. (Acuérdese de la toalla mojada)



A) Incrementa la humedad de los laminados.



B) Dilata (de forma muy importante) el tiempo de secado.







2º) Por lo que afecta a la HIDROLIZACION de los LAMINADOS.



( Recuerde que la clave de la Hidrólisis es el agua, y lo que



Hacemos es ponerle más agua, mojarlos más. )







RESUMIENDO:



A) HIDROLIZA MÁS (muchísimo MÁS.)



B) NO SECA, MOJA MÁS.



C) DILATA EL TIEMPO DE SECADO.



D) INCREMENTA (muchísimo) LOS COSTES DE VARADERO.







VISUALIZACION



Imagínese que un día al levantarse y mirarse al espejo, comprueba horrorizado que tiene todo el rostro afectado, por una infección de la piel y la tiene toda “adornada” con multitud de granitos superficiales y profundos.



Asustado acude Ud. Al dermatólogo que le dice que la cosa es grave y que necesitara Ud. Un proceso de “reparación” que puede durar de cuatro a seis meses Que requerirá un pelado de la “cara” , chorreados húmedos continuos y así, con la piel levantada, tiene Ud. Que estar a la intemperie, expuesto al sol, a la humedad durante meses. Y que cuando su “carita” esté seca, se le reconstruirá con piel nueva, de mejor calidad y a correr .



¿ Pero que me ocurre Doctor, es cáncer de piel, porque me ha ocurrido eso, me curaré para siempre , o me volverá a salir, cuanto me costará , no se me infectará la piel expuesta tanto tiempo a la intemperie, supurando, sin desinfectante y sin proteger ?



Su dermatólogo intenta tranquilizarle, y le explica un “quilombo” , que ni el mismo entiende, llamado “Osmosis” y le adorna la explicación con un montón de tópicos-típicos, que le dejan igual de desinformado y muy preocupado.



Para colmo se mete Ud. En un Foro Náutico y… En fin… Hay gente que le dice, que el asunto es mortal, que los médicos son unos estafadores y que se gaste el dinero que se gaste no servirá para nada.



¿Qué haría Ud. ? … PUES ESO.







SANEADO- PURGADO EN LAS HIDROLISIS INVISIBLES.



- Capas hidrolizadas.



- Hidrólisis desconocida: La CAPILARIDAD.



- Hidrólisis repetitiva.



- El cáncer maligno: La hidrólisis de sentina.



- Hidrólisis oculta.



Secado de obra viva en varadero

En todo lo relativo a la reparación de la HIDROLISIS del PRFV, tiene una importancia capital, el proceso de Secado de la OBRA VIVA, que anormalmente se efectúa en muchos Varaderos, al aire libre y sin ninguna protección.



DE ENTRADA, debo de reconocer que solo ver el casco pelado de un barco, sometido a una ducha escocesa, a la intemperie, sometido al sol, al agua de lluvia, a la humedad marina. Dia si y noche también. Semana par e impar. Y eso durante meses, me pone de los nervios (luego se explica).



Y es precisamente en todo lo relativo al problema del SECADO DE LA HUMEDAD DE LA OBRA VIVA, es donde el desconocimiento, LOS MALOS MANUALES DE ALGUNAS INDUSTRIAS QUIMICAS, las leyendas urbanas-NÁUTICAS, e incluso las supersticiones sobre el problema de la HIDROLISIS, se ve con toda su crudeza.



Yo lo llamo EL MISTERIO DEL SANTO GRIAL, verán Udes. Porque.



Y ello tiene sus CAUSAS y provoca unas CONSECUENCIAS desde el punto de vista técnico y económico, que paso a analizar.



De entrada contemplen esta foto: UNAS GOTAS DE AGUA.



EL AGUA: UNA DE LAS CLAVES DEL PROBLEMA DE LA HIDROLISIS.

Y esta otra: UN CASCO PELADO SIN PROTECCION, HIDROLIZADO Y PUDRIENDOSE



NOTA IMPORTANTE: No es mi deseo provocar una alarma innecesaria, en todos aquellos aficionados, que han realizado o encargado reparaciones de Hidrólisis, en las condiciones que se detallan a continuación.



Las fotos que se muestran (iré mostrando muchas más en los próximos artículos) Corresponden a una Hidrolización extrema, provocado por un secado sin protección, realizado durante muchos meses, en condiciones extremas, y después de un prelado intensivo y defectuoso. No todos las obras vivas acaban así, el PRFV, aguanta muchísimo, pero también las he visto peores. Por otra parte también les aconsejo que no se pierdan un artículo que estoy preparando : " killo, como un jamon, en secano y al relente" Que aparecerá en "Navegando por los puertos" en SALON NAUTICO DE BARCELONA ( Anécdotas y realidades)



También quiero hacer ver al amable y preocupado lector, sea aficionado o profesional, que es mi costumbre no hablar nunca del pecador, (aunque a veces me dan muchas ganas) pero también no tapar los pecados. De eso se trata. De hacer penitencia conjuntamente.

<s></e></IMG>



<s></e></IMG>

Estas fotos corresponden a un caso de hidrolización extrema de un barco, al que se le lijo la obra viva con getplanet, habiendo eliminado el gel-coat, las primeras capas de mat, y "reventado" en parte las de tejido.



Considero que el cepillo de cuchillas (get planet) puede ser práctico para eliminar el gel-coat, pero cuando alcanza la capa de tejido, es peligroso, pués al tener éstas una configuración de malla y urdimbre, las "revienta" (las deshilacha) contribuyendo (como se aprecia en la foto) a que el agua penetre en ellas y se quede, haciendo no solo más dificil su secado, sino contribuyendo a su hidrolización.



ESTOY PREPARANDO ARTICULOS, uno de ellos sobre el sistema de cepillados-lijados. Donde se explica y profundiza más en el tema.



Si observan las fotos (son de hace TRES SEMANAS, primeros/marzo/201O), se pueden apreciar claramente las fibras de vidrio hidrolizadaS. qUE han perdido (se ha disuelto) el ENSIMAJE, Pero no solo eso además se pueden apreciar que las fibras están hinchadas. Pero digo más si observan detenidamente podrán ver puntitos de color marrón (raices hidrolíticas) O sea ácidos y glicoles existentes todavia en el laminado.



Pués bien, este casco, se acaba de imprimar y poner el epoxi hace unos días (finales de marzo 2010) sin haberse purgado los puntitos purulentos y haberse eliminado las fibra de vidrio hidrolizadas e hinchadas. ¿ De Juzgado, no ?.



Pués eso está pasando en muchos ( en la mayoría de los puertos deportivos de este País) SI NO, hagan Uds. La prueba. Echen un vistazo por el varadero de su puerto deportivo. Y observen un casco pelado a la intemperie, y en función del mayor o menor tiempo que lleven pelados podrán comprobar como los hilos de fibra se van hidrolizando, (volviendo blancos) PIENSESE, que solo por el hecho de lijarlos ya pierden la protección, con lo cual ya empezarán a volverse blanquecinos ... Y a partir de ahí empezaran a absorver agua hidrolizándose (humedeciéndose) e hinchándose, Y PENETRANDO ESA HUMEDAD HACIA EL INTERIOR, A TRAVES DE TRILLONES DE HILOS, lo cual se hará más evidente con el tiempo y especialmente si el lijado o chorreado deja al descubierto las capas de tejido, y no solo las iniciales de mat, (la/s primera/s).



En el artículo técnico PROCESOS DE SANEADO-PURGADO EN VARADERO, trataré de ampliar y explicar en profundidad la problemática.



¡¡¡ NUNCA, EN NINGUN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PUEDEN DEJAR LOS BARCOS DESPROTEGIDOS (sin tapar y pelados). NUNCA ¡¡¡



En este artículo (si tienen Uds. vocación y paciencia) explicaré EL PORQUE, se Hidrolizan los cascos pelados (desprotegidos de la pintura exterior (gel-coat) Y a la intemperie.



Para ello debemos estudiar los DOS COMPUESTOS BASICOS ( EL AGUA Y EL PRFV ) ACTORES PRINCIPALES DEL PROBLEMA, TANTO A NIVEL INDIVIDUAL COMO INTERACTUANDO ENTRE ELLOS.



EL AGUA : H2O



De entrada ES importante definir algo previo: EL AGUA NO ES UN ELEMENTO, NO. El agua es un COMPUESTO.



Debemos a Henry Cavendish, el descubrimiento de que el AGUA ES UN COMPUESTO DE DOS ELEMENTOS: HIDROGENO Y OXIGENO. (Dos volúmenes (dos átomos) de Hidrogeno x uno de Oxígeno, unidos química-electricamente entre ellos. Rompiendo con la idea del agua como elemento único y purificador que existía desde la Antiguedad.



- Propiedades física y químicas.



El agua en la naturaleza se encuentra en sus tres estados: líquido fundamentalmente en los océanos, sólido (hielo en los glaciares y casquetes polares así como nieve en las zonas frías) y vapor (invisible) en el aire.



Ya que el oxígeno tiene una electronegatividad superior a la del hidrógeno, el agua es una molécula polar. El oxígeno tiene una ligera carga negativa, mientras que los átomos de hidrógenos tienen una carga ligeramente positiva del que resulta un fuerte momento dipolar eléctrico.





POR TODO ELLO, el agua es empleada como un disolvente básico en la Industria.



En términos químicos, el agua es un solvente eficaz porque permite disolver iones y moléculas polares. La inmensa mayoría de las sustancias pueden ser disueltas en agua. Cuando el agua es empleada como solvente se obtiene una disolución acuosa; por lo tanto, a la sustancia disuelta se la denomina soluto y al medio que la dispersa se lo llama disolvente. En el proceso de disolución, las moléculas del agua se agrupan alrededor de los iones o moléculas de la sustancia para mantenerlas alejadas o dispersadas. Cuando un compuesto iónico se disuelve en agua, los extremos positivos (hidrógeno) de la molécula del agua son atraídos por los aniones que contienen iones con carga negativa, mientras que los extremos negativos (oxígeno) de la molécula son atraídos por los cationes que contienen iones con carga positiva.[77] Un ejemplo de disolución de un compuesto iónico en agua es el cloruro de sodio (sal de mesa), y un ejemplo de disolución de un compuesto molecular en agua es el azúcar.



O SEA, lo que no ataque las moléculas de Hidrogeno, lo haran las de oxígeno, y lo harán asi mismo conjuntamente. La interacción entre los diferentes dipolos eléctricos lo convierten en un disolvente natural y potentísimo.



El agua es un disolvente muy potente, al que se ha catalogado como el disolvente universal, y afecta a muchos tipos de sustancias distintas. Las sustancias que se mezclan y se disuelven bien en agua -como las sales, azúcares, ácidos, álcalis, y algunos gases (como el oxígeno o el dióxido de carbono, mediante carbonación)- son llamadas hidrófilas, mientras que las que no combinan bien con el agua -como lípidos y grasas- se denominan sustancias hidrofóbicas.



Todos los componentes principales de las células de proteínas, ADN y polisacáridos se disuelven en agua. Puede formar un azeótropo con muchos otros disolventes.







De todos los datos anteriores podemos resumir dos cosas:



a) EL AGUA, es un solvente ( un disolvente extraordinario) Lo que no ataque el Hidrógeno , lo atacará el Oxigeno. Pero a la larga o a la corta, acabará disolviendo, corrompiendo el elemento o compuesto atacado, tanto más cuanto más debil sea éste, y menos protegido esté.



b) El AGUA, en sus tres estados básicos:



- LIQUIDO : Capacidad de penetración ( El agua si no tiene salida, acaba entrando)



- SOLIDO: Capacidad de ruptura ( El hielo en cualquiera de sus formas: Heladas, nieve, escarchas) Revienta todo tipo de estructuras, petreas incluidas. Este invierno he visto cascos pelados helados.



- GASEOSO: No hace falta que llueva, no hace falta que hiele, el agua (vapor de agua-humedad ambiente, está, y penetra por todas partes.



Y ES CIERTO, ya puede hacer un día seco y soleado, cuando se meta la noche y la tierra y todo lo situado en ella, se enfrie , la humedad ambiente se condensará, y con la forma de rocio, escarcha o hielo invadirá todo lo expuesto a ella, todo lo que no esté protegido, todo lo que pueda atacar y disolver. ( Eso en un día maravilloso, imagínese en todos los demás)



ESTA ES LA QUIMICA DEL AGUA, IGNORARLO ES COMETER UN ERROR GRAVÍSIMO CONTRA LA SALUD DE CUALQUIER MATERIAL EXPUESTO A ELLA.







EL PRFV : ES LA UNION DE DOS MULTI-COMPUESTOS.



Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio.



No quisiera agotar al amable lector con la enumeración de la complejidad química que tanto el Poliéster como la Fibra de Vidrio entrañan. Que por otra parte la pueden linkar desde aquí, o yendo al índice del libro. Capitulo II - El PRFV, EL POLIESTER Y LA FIBRA DE VIDRIO. Pero si es importante que se comprenda, que tanto uno como otro son atacados por el agua, tanto individualmente, como conformando el material básico de las embarcaciones.



Pero haremos un pequeño resumen:



EL POLIESTER. ¿ El poliéster es atacado por el agua ? Por supuesto que sí, cuanto más ácido-básico resistente sera menos, pero lo ataca. Especialmente cuando no está protegido y con el poro abierto.



Para que se entienda, podríamos decir que cuando el Poliéster cura se "cierra" la molécula, y ello la protege. Cuando abrimos el poro con cualquier herramienta, "rompemos" esa protección, permitiendo que el agua empiece a disgregar y atacar el compuesto.



Observe Ud. El mármol de la cocina. Deposite una gota de agua, en principio la gota no penetrará en el marmol. Y si el pulido, (el cerrado del poro con la pasta de pulir, cuya función es proteger ) está bien hecho. NO penetrará, ahora dele la vuelta al marmol, y deposite otra gota en la cara no pulida, podrá observar como este se humedece. Y a partir de ahi... Y es mármol, no un compuesto químico complejo formado por ácidos y básicos vulnerables. (Resinas ortoftálicas)



Las resina ISOFTALICAS, Y ESPECIALMENTE LOS VINYLESTER Y LOS EPOXI, aguantarán muchisimo más, pero a pesar de ello, también son atacadas. ( con el poro abierto) Ello sin contar con el efecto combinado de los rayos (uva, etc) del sol.







LA FIBRA DE VIDRIO.



La fibra de vidrio, es vidrio fundido convertido en hilos e impregnado con un conjunto de componentes, que entre otras funciones tiene la de conseguir que la resina "enganche" . Llamado ENSIMAJE. Para impregnarlo con los diferentes componentes, estos van disueltos en una solución ACUOSA ( O sea agua ) Que luego se hace evaporar. O sea bastará con volver a mojar el Ensimaje otra vez, para disolver todas esas sustancias, que permiten que el vidrio sea utilizable con la resina. ¿ SE DAN UDS. CUENTA ?



¡ SI LO DESEAN, pueden hacer un pequeño experimento, cogan un trozo de fibra de vidrio y lo dejan en un vaso de agua, y esperan ... Empezarán a soltar un líquido blanquecino... Al cabo de unos días o semanas...



Pienso que con todo lo anterior, hayan podido comprender lo pernicioso, ¡ la barbaridad ! que es dejar un casco pelado a la intemperie, y no unos días, unas semanas, sino varios meses, 3, 4, 5, 6 meses. Y a pleno sol... Y sin crema protectora...



BIEN, esto es solo un pequeño resumen químico, en el libro lo podrán estudiarlo con mayor detalle.



Ahora pasemos a otro aspecto del problema.



¿ COMO SE HUMEDECE UNA OBRA VIVA ?



BIEN, no es un tema fácil de comprender de entrada, pués estamos acostumbrados a conocer como se humedece un elemento "simple" (como una esponja, una trozo de madera, etc) QUE SE HUMEDECERA A LA LARGA TODO POR IGUAL, DE FORMA SIMPLE.



EL PRFV, NO. Al ser un compuesto, y un compuesto muy complejo. LO HARA DE FORMA COMPLEJA. ( En el libro dedico todo un Capitulo , el V. EL PROBLEMA DE LA HUMIDIFICACION DE LOS LAMINADOS: PREVENCION Y SECADO. ) Por la complejidad del tema. Pero voy a tratar de resumir.



UNA OBRA VIVA ESTA FORMADA POR CAPAS DE LAMINADOS. (De fuera a dentro) de diferente grosor y diferente proporción de resina. Y laminadas-curadas, en días distintos. Por lo tanto conforman barreras diferentes. En una palabra, cuando el agua quiera penetrar, si consigue penetrar en la primera capa (gel-coat) Tendrá que romper (abrir poro) en la siguiente capa) y cuando consiga humedecer esta segunda, tendrá que intentar abrir poro, atacar a la tercera ( No es fácil....) y así sucesivamente... Por ello:



a) La HUMIDIFICACION de un Laminado, siempre será:



PROGRESIVO Y en principio SUPERFICIAL



b) Por lo tanto, para ERRADICAR LA HUMEDAD del casco hay que hacer lo siguiente:



1º) TAPAR EL CASCO CON UN DOBLE TOLDO. ( Pues de lo que se trata es de que vaya secando progresivamente, sin volverse a mojar.



( Ello se puede hacer de forma rápida y económica)



a) Un primer toldo ( puede ser de rafia plastificada, que son muy económicos y resistentes.) Y colocarlo desde la regala (sujetado a los ollaos con drizas o gomas elásticas) y con un solapado de un metro por abajo. Este primer toldo nos protegerá del sol y de la lluvia.



b) Un segundo toldo de plástico ligero, que puede ser trasparente, situado colgando desde encima de la línea de flotación hasta el suelo, (que solape también) el cual nos evitará la humedad (de lluvia) que pueda resbalar por el casco.



NOTA IMPORTANTE: Hay zonas ( El estrecho, cantábrico, el delta del Ebro, y otras muchas y en determinados momentos, cuando la colocación de un toldo (que coja aire) puede ser problemático, incomodo y peligroso ( puede hacer volcar el barco varado) Por lo cual puede recogerse el toldo, hacia adentro, o mediante unas gomas rodeando el toldo y pegando éste a la base o costado del barco, cuando no se trabaje o no pueda controlarse (por estar lejos). En realidad la tienda va bien para trabajar cómodamente y con espacio en su interior, pero cuando no se trabaje, se puede recojer y cerrar la tienda por abajo, y reducir el volumen interior de la misma. Pues evidentemente cuando menor sea el volumen interior, menos humedad habrá y más eficazmente trabajará el deshumificador.



Los marinos conocemos muy bien al dios EOLO, bastará con que tomemos precauciones y dejemos el toldo preparado y envolviendo el casco para que eso no ocurra, a continuación se puede observar un casco tapado. . Sin que dé más trabajo que cinco minutos de tapar y cinco de destapar. Y les puedo asegurar que si el casco hablara, nos estaría dando las gracias cada vez.



A continuación vemos un tapado correcto con doble toldo y doble goma, y una cama adecuada, todo ello reforzado con tres puntales "especiales" a cada costado.

<s></e></IMG>



2º) Y "ESTUDIAR EL CASCO" , TOMAR ANOTACIONES DE LAS



DIFERENTES ZONAS, Y OBSERVAR. .



3º) ACTUAR DE FORMA PROGRESIVA, comprobando el comportamiento de la obra viva



a) A veces bastará con eliminar la patente.



b) Otras necesitará lijar ligeramente el Gel-coat



c) Otras veces nos obligará a eliminar todo el Gel-coat e incluso la primera capa de fibra.



( Pero siempre hay que observar y dejar que sea el casco el que "te lo pida" . ) "Eliminar" de entrada el gel-coat o chorrear "a lo bestia" la obra viva, no solo resulta innecesario en la mayoría de las veces, sino que puede ser muy costoso y debilitar peligrosamente el casco.



3º) COLOCAR UN DESHUMIFICADOR, en el mercado los hay a partir de cien euros, eliminan decenas de litros por día, no son peligrosos ( para colocarlos debajo de un toldo) y nos permitiran mantener debajo de un volumen pequeño ( como es el creado debajo del casco) con unos indices de humedad practicamente cero.



EN LA MAYORIA DE LOS CASCOS (OBRA VIVA) bastará con unas semanas, para poder tener el casco a punto, pero si el estado del casco lo precisara siempre se puede purgar la primera/s capas hidrolizadas para dejar el casco a punto.



4º) Si estudia las REGLAS DE LA HUMIDIFICACION ( PAG. 95) Podrá convenir conmigo en que el secado puede ser algo sencillo si sigue las reglas:







LEYES/REGLAS: DE LA HUMIDIFICACION/ SECADO DEL PRFV.



1º) Todo MATERIAL, SIMPLE O COMPUESTO ADSORBE HUMEDAD dependerá en todo caso de:



a) SU CONSERVACION FISICA O QUIMICA.



b) DE LA TEMPERATURA DEL MATERIAL Y DEL FLUIDO.



c) EL GROSOR DEL MATERIAL Y DE LA PRESION DEL FLUIDO.



d) Y DE QUE TENGA EL PORO ABIERTO O CERRADO.



2º) LA CAPACIDAD DE ABSORBER HUMEDAD DEL GEL-COAT, del POLIESTER y DEL PRFV, ES INFIMA Y SUELE SER SUPERFICIAL.



3º) CADA MEMBRANA ADSORBERA DE FORMA DISTINTA A LAS OTRAS DOS, EN FUNCIÓN DE SI MISMA (porosidad intrínseca), y DE SU ESTADO.



4º) LAS TRES MEMBRANAS Son INTERDEPENDIENTES,



EL estado de cada una alteraba o reforzara a las OTRAS.



5º) EL AGUA CUANDO ES “LLAMADA” ACABA ENTRANDO.



6º) EL AGUA SI NO TIENE SALIDA, ENTRA.



7º) TODA HUMEDAD SE CONVIERTE A LA LARGA EN UNA HIDRÓLISIS, VISIBLE O LATENTE.



8º) NO SE PUEDE SECAR UNA HUMEDAD, QUE HAYA EMPEZADO A HIDROLIZAR, TOCA ELIMINARLA (Purgar el material).



9º) LA HUMEDAD-HIDROLIZADA, QUE NO SE ELIMINA (El PRFV) ACABA REPRODUCIENDOSE.



10º) LA HUMEDAD “0” NO EXISTE.



11º) LA MEDICION DE LA HUMEDAD ( POR UN HIGROMETRO) ES ORIENTATIVA Y RELATIVA, CADA CASO HABRA QUE ESTUDIARLO EN SU CONTEXTO.



12º) TODO SECADO DEBE DE PARTIR DE : UN “NO MOJADO”



13º) UN SECADO CORRECTO:



- BIEN PURGADO ( Saneado y LIMPIO DE ACIDO)



- BIEN PROTEGIDO (TAPADO)



- con DESHUMIFICADORES



¡¡ ES CUESTION DE SEMANAS, NO DE MESES !!



( Si un casco no seca en semanas, es porque está hidrolizado y toca sanear más)



POR DOS MOTIVOS :



A) Porque toca eliminar hidrolización.



B) Porque tampoco secara si no.



C) Porque podremos iniciar el tratamiento ( epoxídico )



Con niveles de humedad correctos, antes.



Y RESUMIENDO: SIEMPRE, SIEMPRE, UN SECADO NO MOJADO ( PROTEGIDO)



UN SECADO EN VARADERO CON EL BARCO DESPROTEGIDO ( SIN TAPAR Y PELADO)



- NO SECA ANTES, SE SECA, SE MOJA, SE TUESTA SIN CREMA, SE MOJA, ,SE SECA, SE MOJA, SE MOJA, SE SECA, SE CONGELA, SE DESCONGELA,SE HIDROLIZA, SE PUDRE, ETC..



ACTUA COMO UNA TOALLA MOJADA.



- INCREMENTA LOS GASTOS DE REPARACION ( AL estar más meses )



- PROVOCA HIDROLISIS REPETITIVAS ( Por no hacerse en condiciones correctas de temperatura y humedad los tratamientos.



- QUEMA A LA AFICION Y AL MERCADO (El aficionado desconfia de los barcos reparados, y el mercado se "venga" o no queriendolos comprar, o comprandolos muy a la baja.







PERO EXISTEN AUN MAS MOTIVOS POR LOS QUE UN BARCO PELADO DEBE ESTAR PROTEGIDO:



1º) LOS BARCOS PROTEGIDOS, pueden secarse-repararse en cualquier mes del año. No hace falta, pagar varadero en temporada alta, ni "secuestrar" el barco los meses de primavera y verano, que es cuando más apetece navegar.



2º) Un barco tapado, permite colocarlo en cualquier zona o posición en el Varadero. Evitando la esperpéntica imagen de muchos barcos, con la pro o popa, babor o estribor, situado en la umbría (zona donde no pega el sol) , o como se quema de 3er grado por un lado, y por el otro está tiritando de frio y humedad. Como Udes. prodrán observar en cualquier varadero.¡¡¡ POR FAVOR !!!



3º) SI YA ES MOTIVO DE ESCARNIO, VER SUFRIENDO A POBRECITO CASCO, COMO HACE LO IMPOSIBLE POR SECARSE Y SOBREVIVIR, ES PEOR, que se INICIE EL TRATAMIENTO DE EPOXI, SIN TAPAR Y CON LA TEMPERATURA Y HUMEDAD CONTROLADA.



Y OBSERVAR, como se aplican los materiales ( imprimaciones, masillas, epoxi, etc, etc )con un lado al que le pega el sol, y el otro a la sombra. U observar como se empieza a pintar a primeras horas de la mañana, o últimas de la tarde, y ya no digamos en días con un mínimo (ya no hablo de máximo) de humedad. O tener que interrumpir los procesos porque cambia el tiempo y se pone a llover.



¿ SE PUEDE ASOMBRAR ALGUIEN, DE LA CANTIDAD DE HIDROLISIS REPETITIVAS ?



Muchos de los que esten leyendo este artículo, incluidos reparadores ósmoticos, se estarán preguntando, entre asombrados y atónitos, ¡¡ PERO ESTO ES LO NORMAL, EL TRATAMIENTO HABITUAL EN LOS VARADEROS. !!



SI, SEÑOR ... DESGRACIADAMENTE TIENE UD. RAZON.... PERO NO EN TODOS....

LA DIFERENCIA ES MUY SENCILLA DE ENTENDER, estos megayates de decenas centenares de millones de euros de valor, de decenas millones de euros de presupuesto de reparación, estan controlados (sometidos a contratos de control de obra) por aseguradoras, empresas de calificación internacionales BUREAU VERITAS, LLOYDS, etc. Que les puedo asegurar que no admiten chapuzas, a la menor ... Dan carpetazo y llaman a los abogados...



PERO LES PUEDO ASEGURAR, QUE no hacen falta las mega instalaciones para un embarcación menor, para nada, basta con un doble toldo, un deshumidificador y ... Profesionalidad...



NADA MAS... PERO TAMPOCO MENOS....



Tampoco podemos echar toda la culpa a muchos profesionales, ( algunos por desconocimiento) de los tratamientos incorrectos.



No, los aficionados hemos de asumir que tenemos una afición (dos aficiones: Los barcos y la Mar) difíciles y hemos de ser consecuentes con ello. Con independencia de que nos hagamos las reparaciones nosotros o las encarguemos a un profesional, si debemos conocer el material básico de nuestras embarcaciones.



En ello nos va nuestra seguridad y nuestra economía.</r>

Re: Todo sobre la ósmosis y sus tratamientos

<r><PDFVIEW content="http://www.pinmar.com/docs/Productos%20-%20TDS%20-%20Fichas%20Tecnicas/es/WestSystem/osmosis-cast.pdf"><s>[pdfview]</s><LINK_TEXT text="http://www.pinmar.com/docs/Productos%20 ... s-cast.pdf">http://www.pinmar.com/docs/Productos%20-%20TDS%20-%20Fichas%20Tecnicas/es/WestSystem/osmosis-cast.pdf</LINK_TEXT><e>[/pdfview]</e></PDFVIEW></r>

Re: Todo sobre la ósmosis y sus tratamientos

<r><PDFVIEW content="http://marabierto.eu/sites/default/files/osmosis_un_problema_con_solucion.pdf"><s>[pdfview]</s><LINK_TEXT text="http://marabierto.eu/sites/default/file ... lucion.pdf">http://marabierto.eu/sites/default/files/osmosis_un_problema_con_solucion.pdf</LINK_TEXT><e>[/pdfview]</e></PDFVIEW></r>

Re: Todo sobre la ósmosis y sus tratamientos

<r><PDFVIEW content="http://www.jotun.com/www/es/20020163.nsf/viewunid/C47FA15B51E14F4BC12579D6002B4080/$file/Catalogo+Osmosis.pdf"><s>[pdfview]</s><LINK_TEXT text="http://www.jotun.com/www/es/20020163.ns ... smosis.pdf">http://www.jotun.com/www/es/20020163.nsf/viewunid/C47FA15B51E14F4BC12579D6002B4080/$file/Catalogo+Osmosis.pdf</LINK_TEXT><e>[/pdfview]</e></PDFVIEW></r>